伊林奥特(Elio Altare)是全球公认的著名酿酒师之一,他领导的酒庄是意大利仅有的,获得超过20个“三杯奖”(最高级别)的3个酒庄之一。奥特曾是巴罗洛的酒庄和葡萄园技术革新的领导者,其中包括使用旋转式发酵槽,短时间的浸泡过程,采用小橡木桶进行存放。酿制的葡萄品种从多塞托到巴贝拉,再到巴罗洛内比奥罗葡萄,这些葡萄品种通常被认为是拉梦罗村(La Morra)特有的品质:柔和,芳香且多汁。如今奥特是拉梦罗村好多酒庄年轻接班人的导师,其中包括Mauro Veglio酒庄,Mauro Molino酒庄,和Revello兄弟。
伊林奥特酒庄的葡萄园占地25英亩(约10公顷),园里种植的主要葡萄品种45%是阿尔巴产区内比奥罗(Nebbiolo d’Alba),30%阿尔巴产区多赛托(Dolcetto d’ d’Alba),25%阿尔巴产区巴贝拉(Barbera d’Alba),和5%的赤霞珠(Cabernet Sauvignon)。伊林奥特在阿宝瑞纳园(Arborina)拥有50年树藤,还有一小部分在布鲁内种植于1995年。奥特的秘诀是:每个葡萄园种植植重量不超过1.5千克,每公顷只种植5500棵,再用有机的方法种植葡萄。
Elio Altare 的葡萄园和建于之上的房子
在酿酒方面,伊林奥特酒庄的葡萄酒发酵时间极其短暂,只在旋转式发酵器中发酵3到5天,然后很快地转移到法国橡木桶中陈化,这些酒桶中20%是新的,80%是两年旧或三年旧的。陈化2年后装瓶,装瓶前不进行过滤。这些葡萄酒都表现出天然的柔软和温和的特性,它们虽然不是最长寿的巴罗洛 (Barolo)葡萄酒,但年轻时饮用令人非常愉快,而且有着10到15年的美妙陈年能力。除了巴罗洛葡萄酒外,该酒庄还酿制了另外两款非常丰富的红葡萄酒,即维拉酒(La Villa)和拉瑞吉酒(Larigi),前者是用60%的巴贝拉和40%的内比奥罗混合酿制而成,而后者全部使用巴贝拉酿制。
Elio Altare 老年份葡萄酒
Altare在1994年(有资料显示是1993年)引进了可旋转发酵器,这是一个非常弱的年份,但是当年他家的巴罗洛却非常的惊艳。然而,世界上任何成功都无可避免的伴随着质疑声,通常是一半人对你喝彩叫好,另一半人却对你嗤之以鼻。源由Altare把当年的浸皮(skin contact)缩短到只有40个小时,这在以长期浸渍而著称的巴罗洛地区实属罕见。实际上,Altare此前一直在调整自己的浸皮时间:1982年份为3个星期,到1988年变成了只有几天。跟Altare同时代的巴罗洛酿酒师Luciano Sandrone曾经说过一句话:传统来自于成功的创新(tradition comes from successful innovation),我想这也是为什么他们这些后来者们能够与那些屹立百年的名庄并驾齐驱的原因。 纵观Altare的过往,他在1984年首次为Langhe Arborina引进了法国橡木桶,1986年份的巴罗洛首次结合使用了传统木桶和法国橡木桶,到1989年时,他的巴罗洛则全部在法国橡木桶中完成,其中20%为新桶。其酿酒哲学的标志性特点在于低产、可旋转发酵器的使用以及短期的浸皮和法国橡木桶陈年,当然这些并非每个年份都一成不变。他本人长期保持着做笔记的习惯,随身携带的小本子上记录了各种凑效和不凑效的试验。他一生之中多次往返于勃艮第和巴罗洛之间,家中院子的角落堆满了各种勃艮第特级园的空瓶子。的确,他是仿效勃艮第酿造了所谓的“新派”巴罗洛,但也在常年的试验中改良和完善了自己的酿酒工艺。
Elio Altare 的酒窖
Elio Altare 的酒窖
“我从来不在乎所谓的“现代派”或“传统派”,世界上只有两种葡萄酒:好的和差的(good and bad),我想酿造的是好的葡萄酒,对于巴罗洛,如何驾驭单宁最为重要”,Altare说道,他表示,在完美运用橡木桶的条件下,人们就不必等待15、20年才能饮用巴罗洛。
Altare 一家人的合照
在酒评家Antonio Galloni看来, Altare的Langhe Arborina比他家的巴罗洛更为优秀,陈年气质也更为优雅。这一点上,Altare跟引领一代风骚的Angelo Gaja的确英雄所见略同,他们最好的酒款都出自传统产区之外,他们都是各自产区最受争议的酿酒师。但我们需要清楚的一点是,像Gaja(或其他知名的皮埃蒙特酒庄Giacomo Conterno和Bruno Giacosa),这些酒庄都蒙受祖荫,在现任掌门接手之前就已拥有一定的经济实力,而Elio Altare和Roberto Voezio这些庄主却是典型的白手起家,从一穷二白到如今这般知名度,他们这些创业派都经历了很多常人想象不到的现实考验。WINE CULTURE (BEIJING) LIMITED
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